大概有不少人能列举山本耀司、三宅终身、Comme des Garç；ons、Sacai 等品牌，但这些品牌并非日本本土制制。正在日本大学的品牌建立、市场营销等课程中，传授们仅暗示“若何取顾客沟通”很主要，但不会将“产地”列为沉点。这一思维模式分歧于沉视产地的欧洲。截至 2014年，日本服拆国产率已下滑至 3%，这一现实让浩繁的日本工场面对危机，以至破产倒闭。日本的服拆出产巅峰期是 1990年，其时的服拆国产率为 50。5%，约有 100万人正在工场工做。该数据正在此后不竭下滑，2005年，服拆工场工人人数已下滑至 40万人。快时髦的兴起是日本服拆出产行业快速阑珊的缘由之一。高质量和高价的商品发卖呈现下滑。1991年，日本百货店行业发卖额达到峰值 9。713万亿日元，2016年，该数据已下滑至 5。978万亿日元。日本百货店协会的查询拜访显示，快时髦是激发这一现象的次要缘由。此外，工场和消费者之间，还有层层的两头商，最终导致分包工场难以获得好处。一般来说，工场的收入约为产物售价的 20％。售价较高的商品能必然程度的工场好处，但价钱和的呈现快速了工场的好处。1990年，日本起头进入通货收缩，各家工场起头削减成本，“海外生”（（指日本为了保障企业劳动力，领受外国劳动者的轨制））逐步成为了支撑日本制制的中坚力量。2010年的研究演讲指出，约有 1。2万的生处置取服拆、纤维成品出产相关的工做。这一环境发生的大布景正在于：薪资偏低的缝纫行业难以堆积日本本土的人才，只能依赖生。工场只能聘请和培育新人，取“将手艺传给后人”的抱负渐行渐远。此前往往日本当生的多为中国人，因近年来国内工资增加，人数逐步下滑。目前大部门的生多来自越南、但当这些国度的工资水准上涨，日本会再次呈现劳动力不脚的环境。处理问题的底子方式是确保工场的好处，提高劳动者的薪资，礼聘能持久工做的本土居平易近。因生齿老龄化、少子化等缘由，若何用好正在日本的海外劳动力成为服拆行业的一大机缘。截止至目前，此中 220多万人来自亚洲。此外，日本的“豪侈品牌热”已成为过去。原 LVMH 集团日本董事遣田沉彦暗示：“LV 是一个很棒的品牌，但现正在曾经不是 LV 就是潮水的年代。”这大概是日本时髦回复的契机。日本首个从打“日本制制”的互联网品牌Factelier 创始人山田敏夫暗示，复兴日本服拆行业需具备三个要素：关心市场，具有自从性，投资低效率的手工出产。虽然日本制制产物的品牌颇受赞誉，但设想方面还有待改良。正在手艺的前提下，品牌供给的商品必然要合适消费者的需求。“意大利和法国的工场城市考虑市场、风行趋向等要素后放置出产。”日本的工场多采用分包出产模式，因而都是按照合做方提出的样式、质地等要求进行出产。品牌若是想要，就必需离开这种模式，培育本人的缝制、打样手艺，实正具有对产物的掌控能力。正在中国、越南、缅甸等国度，具有大量本钱的企业引入最先辈的机械，高效出产大量的服拆。但劳工成本昂扬的日本应寻求差同化，采用老式的动力织机、耗时的染布手艺。如像岗山的保守工场一样，出产为 Chanel、“其它工场也该当如斯，投资低效率的手工制做，提高产物本身的附加值。”！